Checklist de 8 puntos para poner en marcha tu piscina

El verano está cerca ¿Tienes tu piscina a punto?

Abrir la piscina no es solo retirar la cubierta. Probablemente se te hace una montaña todo el proceso de puesta a punto. Pero hasta la montaña más alta se sube paso a paso, de forma que te ofrecemos el camino a seguir para llegar a la meta sin que falte nada.

Descárgate el pdf con la checklist para poner en marchar tu piscina en 8 pasos

Opciones que se pueden presentar

Ante la puesta en marcha de la piscina, podemos encontrarnos varias situaciones:

A) La piscina está vacía

B) La piscina está llena y el agua está corrupta

D) El agua se ha mantenido a lo largo del invierno (más o menos)

D) Hemos llenado la piscina hace poco

Vamos a desarrollar un Check List con las revisiones recomendables para cada uno de los casos:

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A) La piscina está vacía

  • Revisión visual del vaso y los componentes empotrados en el mismo
  • Limpieza interior del vaso (si es necesaria)
  • Llenado de la piscina
piscin agua verde hidro-water

B) La piscina está llena y el agua está corrupta

En algunos casos, dependiendo del estado (analítica física y química del agua), se puede recuperar un agua corrupta, por medio de tratamientos de choque (esto implica que no se podrá usar durante varios días)

1º)  Ajustar el pH a un nivel donde la eficiencia del cloro sea superior. En piscinas con revestimiento de poliéster, Liner, Gelcoat, pinturas plásticas… se puede bajar hasta pH 6.2. En las piscinas que estén revestidas con gresite no recomendamos bajar de 6.8 para proteger el “rejuntado” del mismo.

  • Si al agua no permite el regulado de pH por alcalinidad, se pueden hacer renovaciones parciales

2º) Después de haber ajustado el pH hay que realizar una Hipercloración. Subir el nivel de cloro a 5 o 6 ppm (para este tratamiento, es mejor utilizar cloro puro en estado líquido o disuelto (las grandes concentraciones de cloro en grano pueden dañar algunos revestimientos), sin estabilizantes ni otros productos pues deseamos que el cloro desaparezca lo antes posible después del tratamiento de choque.

3º) Una vez ajustada químicamente (pH y Cloro), poner un floculante de alto rendimiento como FLOVIL en los cestos del Skimmer o directamente en el vaso de la piscina y poner en marcha la filtración de manera continua. Si en 2 días la piscina no se ha recuperado habrá que hacer renovaciones parciales o totales del agua.

4º) Si hemos conseguido recuperar el agua es muy probable que nuestro fondo esté lleno de materia orgánica que, con la ayuda del cloro y el floculante, hemos conseguido precipitar. Pasa un limpia fondos para retirar toda esta materia y el biofilm acumulado en el fondo.

5º) Con el agua más clara es la hora de reajustar la química del agua a las condiciones de baño. Por lo que ajustaremos el pH al deseado entre 7.1 ~ 7.4 y mantener la filtración en marcha hasta que el cloro se evapore hasta niveles de baño 1 ~ 2 ppm (el uso de calentadores, cloradores salinos o ultravioletas, acelera el ajuste del cloro)

C) El agua se ha mantenido a lo largo del invierno (más o menos)

Aunque veamos que el agua está clara, es posible que pueda contener contaminación biológica, por lo que para preservar la salud de los bañistas es recomendable realizar un tratamiento de choque igualmente como en el caso anterior, pero, esta vez, mas “light”. Ajustaremos el agua a un pH de 7.0~7.1 y el cloro a 2~3 mg/l. Dejaremos la filtración en marcha 24 horas.

Al finalizar las 24h ecualizaremos de nuevo la química del agua a las condiciones de baño.

D) Hemos llenado de agua la piscina hace poco.

En este punto pasamos a revisar la equipación de la piscina.

Esta bomba de piscina y otros muchos modelos los puedes encontrar en la web de Hidro-Water en el apartado de piscinas

1.- La bomba

  • ¿Arranca?
  • ¿Tiene ruidos anómalos?
  • ¿Emite vibraciones por encima de las deseadas?
  • ¿El cesto del pre-filtro está limpio y bien colocado?
  • ¿La tapa y la junta del prefiltro están correctamente cerrados?
  • ¿No existe ninguna fuga?

2.- El filtro

a) Poner la palanca en posición de filtración y comprobar si tiene fugas

b) Presión: En contra de muchas creencias populares, cuanta menos presión hay en el filtro, está funcionando mejor. Hay que comprobar que se encuentra trabajando en las zonas blanca o verde el manómetro (si las tiene) o por debajo de 2 Kg/cm2. Una presión elevada en el filtro puedes ser indicador de:

  • caudal: si el filtro trabaja a baja presión comprobar que el caudal que retorna al vaso a través de los impulsores es el correcto.
  • comprobar que a través de los impulsores no retorna suciedad o sílex / Turbidex / Quimhidro Cristalwater a la piscina. Esto implicaría la sustitución de las crepinas del filtro.
  • La maneta no se encuentra en la posición correcta
  • El filtro está sucio
  • El filtro está trabajando por encima de la velocidad recomendada
  • El lecho se ha petrificado y necesita ser reemplazado

Este filtro de piscina y otros muchos modelos los puedes encontrar en la web de Hidro-Water en el apartado de piscinas

Si se encuentra por arriba de esa presión:

  • Limpiar filtro realizar un contralavado de unos 10 minutos o hasta que el agua salga clara por el visor del desagüe de la válvula de 6 vías y un enjuague de 2 minutos.
  • Si la presión no vuelve al rango normal de funcionamiento abrir la tapa y comprobar que no esté petrificado el lecho filtrante.

c) Programación horaria: comprobar que la piscina tiene programadas las horas necesarias. Es habitual que las piscinas privadas estén diseñadas para un ciclo de filtración de 8 horas diarias. (Depende de los equipos instalados).

Este proyector ABS sin nicho y otros muchos modelos los puedes encontrar en la web de Hidro-Water en el apartado de piscinas

3.- La iluminación

  • Comprobar que los todos los focos encienden.
  • Comprobar que cambian de color y sincronizan si son RGB
  • Si son led comprobar que se iluminan todos los leds
  • Comprobar la hora del programador y que la programación es correcta.
  • Si están accesibles, comprobar que los cables no se calientan en exceso.

4.-Productos químicos

Si tiene sistemas de dosificación automáticos, analizar el agua y comprobar que las lecturas de sondas / instrumentos de medida, se encuentran calibrados y los “SET POINT” predeterminados, son los correctos. Comprobar el nivel de los químicos en los depósitos.

Si no se alcanzan los valores deseados tras un día de tratamiento, comprobar la caducidad de los productos químicos.

  • Si dispone de clorador salino:
    • Comprobar el nivel de sal en la piscina
    • Comprobar que no existen fugas
    • Comprobar que la célula esté libre de incrustaciones calcáreas
    • Comprobar que produce cloro: esta comprobación se ha de hacer varias veces pues hay que comprobarlo en ambas polaridades de la célula. El fallo en una de las polaridades de la célula podría estar anunciando el fin de la vida útil de la misma.
  • Si dispone de Ultravioleta:
    • Comprobar que enciende cuando la filtración se pone en marcha
    • Comprobar que el contador no avisa de sustitución de lampara

Este clorador salino y otros muchos modelos los puedes encontrar en la web de Hidro-Water en el apartado de piscinas

5.-El agua

Comprobar que los parámetros son correctos antes del baño:

  • Agua cristalina, transparente permite ver el fondo de la piscina con claridad
  • Cloro:
    • Comprobar cloro libre (0.8~2 mg/l)
    • Comprobar cloro total (< Cloro libre + 0.6)
    • Comprobar pH (7.1~7.4)
    • Comprobar acido isocianurico (< 75 mg/l)
    • Si tiene equipos de calentamiento, comprobar que climatizan el agua correctamente. Tenga en cuenta que algunos sistemas de climatización pueden tardar varios días en alcanzar la temperatura deseada).

Y por último y no menos importante, disfruta de tu baño y el de tu familia con seguridad

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